0

Штукатурка

добавлено admin 06.10.2016 в Строительство |

Штукатурка дома.

Штукатурка дома, начинается с подбора самой штукатурки.

Как выбрать штукатурку для внешней отделки дома. В настоящее время выбор штукатурок для отделки дома, огромен и стоимость от 100 рублей и выше, бывает что стоимость доходит более 6000 рублей за ведро.
Разделим подвиды штукатурок.
Внешняя штукатурка дома и внутренняя, бывает в основном на цементной основе.
Штукатурка для внутренней отделки дома, как правило известковые, или так же цементно известковые и отдельно выделим декоративную штукатурку.
Для выравнивания, утепления, звукоизоляции и гидроизоляции стен, применяют готовые штукатурки, фасованные в мешки от 14 до 25 кг. в сухом виде. Основная функция штукатурки, это защита и выравнивания стен, остальные свойства штукатурки, такие как утепления, гидроизоляция, звукоизоляция, используют различные добавки. Исходя, из чего сделан дом, подбирается и штукатурка. Слой штукатурки, наносимый на дом, зависит от свойства штукатурки и как правило указана производителем на мешках.

Штукатурка для дома из газосиликатных блоков.

Так как наш дом построен из газосиликатных блоков, то выбор исходил из img_3625цены, качества и возможных дополнительных возможностей, таких, как теплота. Поэтому подобрали для штукатурки дома, штукатурку —

 CERECIT СТ-24.

Данная штукатурка разработана специально для газосиликатных зданий. Бывает двух видов в 25 килограммовых мешках и в 20 килограммовых мешках, облегчённая. По свойствам, практически одинакова, различия очень маленькие. В облегчению штукатурку добавлено чуть больше перлита, что способствует теплоте и делает ее более легкой. Стоимость колеблется на 2016 год от 325 рублей за мешок до 450 рублей. В зависимости от слоя нанесения и зависит ее расход. Слой от 3 миллиметров до 3 сантиметров. Так же почитали отзывы по данной штукатурке, которые в свою очередь были неплохие.

нанесение штукатурки!

Штукатурили по маякам, расстояния между маяками 90 сантиметров. Перед наневсением штукатурки поверхность была обработана грунтовкой, той же фирмы CERECIT CT 17. Перед нанесением ее разбавили водой 1:1. После подсыхание, перед посредственным нанесением штукатурки, поверхности смачивали водой. Штукатурку наносили втиранием первого слоя, для лучшего контакта с газосиликатных блоком. После на этом слой, накидывали штукатурку и выравнивали метровым провилом. После подсыхание штукатурки, производили демонтаж маяков и нанисение штукатурки в бороздки, которые остались после демонтажа маяков.

0

Бетон

добавлено admin 12.06.2016 в Без рубрики |

Бетон своими руками.

Для приготовления бетона своими руками, определяемся, для каких целей будем использовать бетон. В зависимости от того, для чего будет использоваться бетонный раствор, и будет зависите марка бетона. Марка бетона показывает его прочность. Основная ходовая марка бетона, это М 350, в основном применяют для фундамента дома, также используются М 300 и М 250.

Для приготовления бетонного раствора своими руками, нам понадобится различные пропорции: песка, как правило используют речной либо мытый песок, гранит либо гравий фракцией 5-20 мм., цемент М 500 либо М 400 и вода. В зависимости от добавляемых пропорций, можно получить различную маркировку бетонного раствора. Так же для приготовления бетона своими руками, нам понадобится бетономешалка, так как большой объём приготовления бетонного раствора, замешать в ручную, тяжело.

пропорции бетона.

При изготовлении бетона марки М 350 необходимо соблюсти пропорции:

цемент марки М 500 одна часть,

песок 1.9 часть,

гранит 3.5 части,

вода 0,5 часть.

При использования марки цемента М 400

 одна часть цемента,

1,5 часть песка, 3 части щебня,

0,5 воды.

Для бетона марки М250 соблюдаем пропорции:

цемент М400 — 1 часть,

песок 2 части,

4 части,

воды 0,5 части.

Если цемент М500 — одна часть цемента,

песок 2,6 части,

щебень 4,5 части,

воды 0,5 части.

Для приготовления бетона марки М300, соблюдаем пропорции:

цемент М400 одна часть,

песок 2 части,

щебень 3,7 части,

воды 0,5 части.

При цементе М 500 одна часть,

песок 2,4 части,

щебень 4,3 части,

вода 0,5 части.

При получении бетона свыше М 350, снижается доля песка, щебня, а цемент остаётся на прежнем уровне.

Бетон марки М400 при использовании цемента М400,

песок 1.2 части,

щебня 2.7 части,

цемент марки М500,

песок 1,6 части,

щебня 3.2 части.
Что же касается воды, то её состав во многом будет зависеть от степени увлажнения песка, от степени увлажнения щебня, от желаемого получения раствора, жидкий либо густой.
Песок, как было написано ранее, используется мытый либо речной песок, не воем случае не использовать карьерный песок, либо карьерный просеянный. В карьерном песке содержатся частички глины, при замесе раствора на таком песке, полученная конструкция рассыплется. Отличие песка мытого от карьерного, это цвет, как правило мытый, по-другому называется намывной песок имеет серый цвет.
Щебень – используется в основном гранитный, либо гравийный, фракция 5-20 мм. Отличительные особенности: гранит имеет серый, либо с оттенком красно-коричневым, гравий имеет различного цвета камушки, белые, желтые и тому подобное. Получаемый бетон на граните более тверже, но он имеет больший фон ( излучение радиации), по сравнению с бетоном на гравийной основе.
Заливка бетона производится равномерно, при этом желательно залитый бетон вибрировать вибратором по бетону, для того, что бы удалить остатки воздуха. При отсутствии вибратора по бетону, можно куском арматуры протыкать залитый бетон.image

При окончании заливки бетона, приступаем к уходу за бетоном. 100% свойство бетона, по другому зрелость бетона наступает через 28 дней. Опалубку снимать можно через 7 -20 дней, в зависимости от конструкции и её целей, но нагружать можно через 28 дней. В первые часы необходимо накрыть пленкой, дабы не допустить быстрого высыхания бетона от солнца, либо не допустить вымывания цементного молочка из- за дождя. В течении первых дней необходимо бетон увлажнять, что бы не допустить растрескивание. В течении всего времени свойства бетона будут усиливаться и улучшаться.

Применения бетона.

Что касается применения бетона, то его применяют повсеместно в строительстве. И нигодна стройка обходится без бетона.

Применения бетона в строительстве: фундамент, отмостка, лестницы и многое другое.

Так же применение бетона нашлось при строительстве бассейнов, при многоэтажном строительстве домов, при изготовлении монолитных плит и многое другое.

 

0

Перегородочные стены

добавлено admin 17.04.2016 в Строительство |

Возведения перегородочных стен.

Перегородки — стены разделяющие помещения на несколько помещений. Перегородки можно сделать практически из любого материала: из гипсокартона, пеноблоков, газоблоков, USBI панели, гипсоблоков, кирпича и так далее. Возведение стен будет во многом зависите из чего сделан дом. Если дом сделан из бревна, дерева либо каркасные дома, то перегородки можно сделать из бруса, бревна, гипсокартона. Последний материал, гипсокартон, все же бы я не делал, так как дом из дерева «гуляет» и современен на местах стыковки гипсокартона появится трещина, как бы правильно небыл бы состыкован гипсокартон. Для кирпичных, для домов сделанных из ячеистых блоков и тому подобное, перегородки можно сделать из любого материала, мы остановились на газоблоках толщиной 10 сантиметров.

Укладка блоков производится по той-же технологии, что и возведения основных стен. На местах соприкосновения с основной стеной, связываем арматурой, что даёт большую устойчивость.
Толщина стен сделанная на первом этаже на вид оказалась тонковатой, это влияет на звукоизоляцию, поэтому на втором этаже газоблоки решили взять толщи, толщиной 15 сантиметров, так данные комнаты будут использоваться под спальни, на ванную и остальные комнаты отставим 10 сантиметров толщину стен. Чем ровнее выкладывать стены, тем самым мы в дальнейшим с экономим на отделки и выравнивание стен. Верхний перемычки для дверей решили залить. Минус в таком способе перемычек, это время застывания бетона, но в дальнейшем одни плюсы. Возможно ещё сделать перемычки из уголков, но минус, они железные и при проклейки обоев может проступить ржавчина, либо просто заложить арматуру, но выглядит хлипко.image-1-1024x765
Что касается перегородочных стен из дерева, из бруса делается просто выставляются брусья и крепятся к основной стене, с помощью профилированных уголков, либо скобами. Но в отношении стоимости скорее всего выйдет дороговато и звукоизоляция не особо хорошая. Что касается перегородки из фанеры, гипсокартона, USBI панелей, то между ними закладывается звукоизолирующий материал. В зависимости от толщины стены и будет зависеть её звуконепроницаемость. Для создания жёсткой конструкции, трое сто каркаса к которому будят крепится сами листы, крепятся профиля, либо бруски к основным стенам, полу, потолку. В зависимости от используемого звукоизоляционного материала, делаются окошечки под размер этого материала. Перед установкой панелей, после заложенного материала, желательно пройтись любой изоляцией, можно в виде плёнки для межкомнатные перегородок, для ванной или бани, желательно пароизоляцией.

Стройка частного дома.

0

Крыша

добавлено admin 13.02.2016 в Строительство |
image

Виды крыш

Строительство крыши своими руками.

Крыши своими руками один из сложных элементов. Одному, здесь никак не справиться, поэтому помошники однозначно нужны. Но, крышу своими руками сделать возможно и в принципи не сложно. Для того, что бы начать строительство крыши своими руками, определяемся с самой крышой, то-есть с ее видом.

Крыша ещё один важный элемент дома. Как и все предыдущие действия начинаются с расчета, а именно с расчета какой будет крыша, угол наклона стропил, количество стропил и так далее. Существует множество видов крыш, это и односкатная, двускатная крыша, четырёхскатная, которую ещё называют вальмовая, плоская, на рисунке можно посмотреть.

Выбор лёг на двускатную крышу, так как это одна из самых простых и не сложных крыш, данную крышу можно сделать своими руками, имея инструмент и помощников.

Двускатная крыша является несложной, экономичной и распространённой.
После того, как возведение стен окончено, был залит армопояс по периметру с выступающими шпильками на высоту мауэрлата плюс пять сантиметров. Мауэрлат- простыми словами, по периметре дома брус, который крепится шпильками и является основой крыши, к которому крепятся стропильная система. Для мауэрлата взялся брус 200 на 200.

image

Мауэрлат крышы

После того, как закрепили мауэрлат, перешли к стропильной системе. Ширина и длина дома 10 метров, высота крыши составит 3,0-3,1 метров. Угол наклона крыши 35 градусов. Под стропила взяли брус 200 на 50, установка стропильной системы решили сделать через каждые 60 сантиметров, расстояние взяли из расчета утеплителя. Образец крыши был позаимствован у соседей, ширина и длина дома одинаковы, но угол наклона у соседской крыши примерно 45 градусов, поэтому у нах

image

стропильная система

стропила удлинялись на 1.5 метра. У нас же стропила до мауэрлата доходили 6 метров и увеличивались на краю до 50 сантиметров, поэтому упор без стыков шёл до мауэрлата. Под каждую стропилу делали стойку от стены дома на 1.5 метра. После выравниваются стропила, измеряем диагонали, которые должны бать равны, плюс минус 3 сантиметра. Так как крыша в дальнейшем будет утеплятся, то

крыша

стропильная система

используем гидро- ветро изоляцию, похожую на ткань. Самое главное её правильно уложить, чтобы она не конденсировала во внутрь помещения. Ткань сразу крепим к стропильной системе брусом 50 на 50 миллиметров, по-другому контр-обрешётка, этим самым образуется пространство между тканью и самой к

image

обрешетка крыши

рышей, для продува, так как листы железа все равно конденсируют и чтобы образовавшиеся конденсат высыхал, поэтому делают пространство не менее 50 миллиметров. Посмел на контр-обрешётку крепится сама обрешётках, примерно через 25 сантиметров. Для обрешётки использовали доску толщиной 2.5 сантиметров и шириной 10 сантиметров.
На обрешётку укладывали металлочерепицу. На работу по помощи возведения крыши потрачено 60000 рублей, на материал 200000 рублей. Все интересующие вопросы по крыше можете задавать, готов на них ответить.

 

0

Возведение стен.

добавлено admin 27.12.2015 в Строительство |

Возведение стен!

Выбор строительства дома лёг из : бревна диаметром не метениям 28-30 сантиметров, газосиликатных блоков, газобетонных блоков и керамического кирпича.
Бревно хорошо, но минус по пожарной безопасности, на данный момент сумму за сруб сразу и не малую, минимум 1500000 рублей, поэтому бревно исключено. Газобетонные блоки могут изготовляться кустарным способом, по теплопроводности меньше чем газосиликатные блоки и керамические, тяжелые. Керамические блоки плюсов много, но класть не все могут по технологии, и стоимостью побольше, чем газосиликатные блоки. Поэтому было решено строить из газосиликатных блоков толщина блоков 400 миллиметров, высота 250 миллиметров, длина 625 миллиметров. Блоки тяжелые, примерно 41 килограмм один блок. Совет, лучше брать проверенные фирмы и блоки первого сорта. Прежде чем строить из этих блоков, было прочитано информации о технологии кладки газосиликатных блоков. Кладка блоков производится на клей, слой клея от 2 миллиметров imageдо 2 сантиметров. Каждый третий ряд армируется, по технологии армирование происходит либо арматурой, перед этим необходимо сделать канавки в блоках, либо специальная сетка.
Мной была нанята бригада на кладку стен первого этажа, пятистенка длиной 10 метров, высотой 2,75 метра, шириной стены в блок 40 сантиметров и того это составило 46 кубов блоков с заливкой армопояса, высотой 20 сантиметров. Стоимость работ составила 120000 рублей.
Первое была произведена заливка кладка1небольшого армопояса, который выравнял основание, на который устанавливались блоки, но перед кладкой положили рубиройд. Строители посоветовали в место специальной сетки купить обычную сетку для укладки кирпича. После я пожалел!!! Почему расскажу после. Рабочими за две недели сделали кладку, и залили армопояс, ошибки при кладке, перепад газосиликатных блоков 1-2 сантиметра, это очень много, под некоторые блоки Бали подложены какие-то камешки, что тоже не допускается. Выход из ситуации, все щели пробивались и замазывались бетоном.
После были заказаны плиты перекрытия, не как для монолита 22 кладка2сантиметра толщиной, а взяты для малого строительства 16 сантиметровые, это и меньше весят и нагрузку держат такую же, как и 22 сантиметровые. После установки плит, кладку блоков решил произвести сам. Краном, после установки плит, были подняты блоки. Тяжёлого при кладки блоков практически не было, самое главное выставлять все по уровню, и проверять отвесами, что бы не заваливалась стена. Кладку блоков начинал так же с выравнивания основания, затем по углам при помощи водяного дом1уровня были выставлены блоки, натянута нитка и кладка налилась. После третьего ряда, сетка! Но кадочная сетка не подходит, так как она очень толстая для блоков, 4 миллиметра. Выход из ситуации, это применения перфоленты, в два ряда. Блоки ложились подряд, при прохождении ряда перепад составлял от 0 до 3 миллиметров, что по моему мнению это идеально. На более высокий ряд, блоки пришлось дом2поднимать двоем. После выкладки блоков, последнии блоки были выпилены серединка, куда была заложена арматура и залито бетоном,

дом3получилась своего рода армопояс, при этом сразу были заложены шпильки для мауэрлата. Стоимость газосиликатных блоков с доставкой составило примерно 400000 рублей весной 2015 года. Плюс кладка первого этажа 120000 рублей, песок 10 кубов, гранит 10 кубов, цемент 20 мешков, обошлись примерно 35000 рублей, плиты перекрытия 120000 рублей, кран 12000 рублей. Итог, с мелкими расходами составило 700000 рублей. Дальше переходим к крыше. По кладке блоков, по заливке и укладке плит, задевайте вопросы, готов ответить.

0

Строительство бани

добавлено admin 14.12.2015 в Строительство |

Баня.

Строительство бани началось с фундамента, он получился столбчато-ленточный. Более подробно о фундаменте, можно почитать в разделе фундамент. Сруб был заказан, доставлен и собран, крыша покрыта рубиройдом за 220000 рублей, плюс заливка фундамента 20000 рублей. Хотя замерщик в начале нам в заказ посчитал и фундаментные блоки, но их мы после применили для колодца, куда стекала вода с крыши. Стоимость указана на 2012 год. Бревно в диаметре 28-30 сантиметров, полулафет, это когда бревно внутри помещения стёсано под прямые стены, это делает внутреннее помещения больше и отделка проще. Сруб пришлось делать под заказ, так как под ранее залитые столбики, не подходил ни один стандартный сруб. Сруб вышел 4,8 на 5,2 с двух метровым выносом. Так как в бане нужно было проживать, пока будет строится дом, то баню решили делать с мансардной. Срубу обязательно надо отстояться хотя- бы год. Поэтому сруб оставили на год.
DSC_0480В зиму начали закупать листы железа на крышу, гидроизоляцию, гидропароветроизоляцию, стоимость составила сорок тысяч рублей, утеплитель которого пришлось после докупать, в конечном итоге примерно вышел на 135000 рублей. Утепление крыши и двух метровый выступ производилось на 20 сантиметров. Так же купили зимой и печку, плюс дымоходы, камни, что составило 45000 рублей. Окна так же приобрели зимой, в магазине «мерлене» окна для дома такие не подойдут, а для бани потянут. Пять окон вышел 20000 рублей. Осталось купить половые доски для мансардного этажа, так ка на первый этаж доски шли со срубом, имитацию бруса также для мансарды, вагонку для первого этажа, материал для лестницы, блокхаус для отделки двух метрового выступа, вагонку из липы, для отделки парной, доски из абаша так же для скамеек для парной. На все эти деревяшки вышло в районе двести тысяч рублей. Со строителями, которые собирали нам баню, договорились на отделку бани под ключ за 165000 рублей, после попросили у них сделать отмостку у бани за 38000 рублей. Плюс по мелочам, цемент, песок, крепежные материалы кабель, розетки и так далее. Итог за баню получился один миллион рублей. Далее самостоятельно купили септик «танк» и самостоятельно произвёл его установку.

0

Фундамент

добавлено admin 04.12.2015 в Строительство |

Выбираем тип фундамента.

Для выбора фундамента, необходимо в начале определить тип почвы и какой дом будет стоять на этом фундаменте. Как говорилось ранее, в начале мы начали строить баню. У нас тип почвы суглинок, не пучинистая, на возвышенности. Поэтому особо заморачиваться мы не стали. Под баню достаточно либо столбчатый фундамент, либо ленточный небольшого заглубления. В начале самостоятельно разбил квадрат и по углам и по центру залил столбики 400 на 400 миллиметров глубина залегания также 400 миллиметров. Рабочими, которые собирали баню, между столбиками залили ленту. Арматура использовалась стекло- пластиковая и то только между столиками. После была выбрана баня.
Фундамент для дома.
Из какого материала будет сделан дом, мы пока не решили, поэтому, фундамент для дома решили делать более надежным. Дом решили строить 10 на 10 метров. Выбор стал либо ленточный с заложением на 1.8 метров, либо цокольный этаж. Цокольный этаж это конечно дорого, в отличии от ленточного фундамента, поэтому решили все подсчитать и все взвесить. В подсчётах ленточный фундамент вышел бы приблизительно 200 — 300 тысяч рублей, при учете, что часть работы будет выполняться самостоятельно. Если через фирму, то вышло бы 300-400 тысяч рублей. Стоимость представлена на 2014 год. Цокольный этаж приблизительно 2 — 2,5 миллиона рублей с утеплителем, гидроизоляцией, плиты перекрытия- дороговато. Исходя из того, что почва у нас позволяет сделать цокольный этаж с меньшими вложениями на дренажную систему и выполнить частично работы самостоятельно, а именно: гидроизоляцию, становилась самостоятельно плит перекрытия, теплоизоляцию, приметившую дренажную систему, поэтому решено сделать цокольный этаж. Была нанята строительная бригада, которая должна была сделать опалубку под пять стен 10 на 10 метров, высотой 3 метра и под нижнюю монолитную плиту, залить стены и разобрать опалубку, за 300000 рублей. Под опалубку использовали обычные доски, так же брус 50 на 100 миллиметров. Это дешевле чем фанера. Стоимость досок 150000 рубле. Для выкопка котлована был нанят трактор, 8 часов работы 11500 рублей и Камаз 300 рублей — 1 час, вывозить грунт рядом в обрыв 50 метров от дома. Глубина котлована 2,4 метров в другом месте 1,4 метров, так как уклон грунта составил 1 метр. Ширина и длина котлована составила 12 на 12 метров. Подготовка котлована составила 3 дня. Затраты на транспорт составили: 50000 рублей — трактор, Камаз — 5000 рублей. На дно котлована засыпан песок 20 сантиметров в высоту пролит и утрамбован, на песок положена гидроизоляция ( плёнка). Слой гравия перед песком был пропущен, так как очень дорого и не было в этом смысла. Стоимость песка 20000 рубле. После собрана опалубка под монолитную DSC_1017плиту и залита плита. Бетон заказывался на ближайшем заводе, так как стоимость бетона почти одинакова, а стоимость доставки разная, чем дальше, тем дороже. На бетоне решили не экономить и не советую, заказали Марку бетона М-350, бетон сертифицирован и на каждый DSC_1022замес давался сертификат с лабораторными исследованиями. Плиту проливали и через три дня начали собирать опалубку для стен. После сбора стен, был заказан бетонный насос и бетон, решили перестраховаться и залить в два этапа, чтобы не разорвало опалубку. Первый этап с обеда до вечера, второй с утра до обеда. Да, забыл про арматуру. Арматура была закуплена 12 — 500 килограмм на вертикаль и на горизонталь 10 — 1,5 тон. Что составило по цене 27000 рублей. Бетон составил DSC_1028по цене 224000 рублей, бетонный насос 24000 рублей за два дня. После заливки стен, в течении семи дней стены проливались водой. Через три недели разобрали опалубку. Заказаны плиты перекрытия с доставкой вышли 150000 рублей и кран 6000 рублей. Через месяц после заливки стен своими силами установили плиты перекрытия , при этом сделав элементарный армапояс, кинута арматура и немного раствор, на который сразу ложили плиты. Щели между плитами проливались раствором.
Переходим к гидроизоляции. Решили попробовать новую гидроизоляцию, «перетрон». Данная гидроизоляция наносится двумя слоями, которая проникает в бетон. Так называемая проникающая гидроизоляция. На данную гидроизоляцию было потрачено 40000 рублей. На внешний вид не внушала доверия, поэтому решили по старинке, обмазать мастикой и сделать гидроизол. Мастикой и гидроизолом так же обработали и плиты, так как на этот год работы по строительству дома заканчивались. Стоимость мастики и гидроизола составили 20000 рублей. После был куплен утеплитель пеноплекс экструдированный, серый по цвету, толщиной 10 сантиметров. Клеился специальной пеной на гидроизол. Стоимость утеплителя составило 70000 рублей. Монолитный этаж подготовлен. Незабудок заложить монтажные отверстия под коммуникации, перед заливкой бетона, а то очень тяжело будет сделать в бетоне отверстие. Осталось дело за малым, сделать дренажную систему вокруг монолита и засыпать. По диагонали на углах были установлены два пластиковых колодца и подведены специальные гофрированные трубы, при этом сделан уклон данных труб к колодцам. Заказан гравий один Камаз, и засыпана труба гравием, да, труба положена на текстиль для меньшего попадания глины. После засыпано песком полметра и далее глиной. На дренажную систему примерно вышло 20000 рублей, гравий и песок 40000 рублей. На этом стройка цокольного этажа завершена. Итог по цокольному этажу примерно составил 1,2 миллиона рублей. Задавайте вопросы по данной теме, буду рад ответить.

Яндекс.Метрика